REGULARIMETRO (APUNTES CLASE)

USTER TESTER 5 (YARN INSPECTION)

Censa la masa. Analisis de densidad a través de un sistema de celdas capacitivas, censan masa y densidad estas celdas.

Las celdas se calibran para censar la masa de un hilo, manda una señal en función de la cantidad que censan.

Las ranuras se calibran según el titulo, la materia prima, pero especifico y masa.

Todos los hilos tienen una variación.

COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Es una comparación de la desviación estándar con respecto a la media, o bien, que tan grande es el valor de dispersión con respecto a la media. Se expresa en porcentaje %.

CV% = r / x

r = valor de dispersión. Desviación estándar.

La frecuencia de la regularidad nos indica defectos específicos y su origen. Con un histagrama representa defectos, los rastrea y nos marca los defectos por estiraje.

Nos marca  3 tipos de defectos:
-Gruesos >= 150% al diámetro nominal (masa).
-Delgados <= 50%
-Neps - Irregularidad con el 200% o más su diámetro nominal.

Gruesos de 120% que en su longitud rebasa una longitud especifica. Estos son gruesos de largo periodo.

El Uster nos refleja el perfil del hilo respecto a sus defectos.

Empalme.- No correspondiente a la resistencia del hilo. Sustituyo al anudado del hilo al haber rotura.

Cuando el valor de los % de defectos aumenta sobre su estándar, nos indica que se necesita mantenimiento.

El regularimetro nos permite conocer y evaluar los defectos del hilo.

Falso estiraje.- Tensiones que tensan la cinta y  hace perder regularidad y densidad a la cinta.

Tensiones irregulares que afectan directamente la densidad y regularidad.

Los gruesos son de 1 - 2 cm. Por acumulación de pelusa.

USTER HVI (APUNTES CLASE)

El HVI es un aparato que mide las fibras, hace una clasificación de fibras según sus características. Ayuda a hacer la distribución de lotes para evitar errores y defectos en la hilatura. Ayuda más que nada a estabilizar el proceso de clasificación del algodón.

Las fibras se pueden almacenar de acuerdo a su calidad.

El algodón puede tener un defecto de barrado en o barré en el teñido debido a:
-Variación de la materia prima.
-Variación del titulo.
-Variación de la torsión.
Variación de la vellocidad.

Para evitar errores como el barré, es necesario hacer una clasificación de fibra de algodón, para esto nos ayuda el HVI. El HVI revisa varias características del algodón, y por medio de ellas lo va clasificando.

SPINNING CONSISTENCY INDEX (SCI)

Es la capacidad de la fibra para ser hilada. La hilabilidad de las fibras esta limitada.

Finura, resistencia, micronaire (diámetro), longitud uniformidad.

MICRONAIRE (Mic)

Después de la longitud, es la propiedad más importante en el algodón. Finura del hilo (diametro).
El cuerpo de la fibra es el que se mide para determinar su finura. Con el fibrografo se mide el micronaire viendo la cantidad de aire que dejan pasar.

Mientras más fino el micronaire la fibra tiene menos resistencia. Más grueso el micronaire menos fibras tiene por sección el hilo (más madurez en fibra).

INDICE DE MADUREZ (Mat)

El HVI da un valor correspondiente a la pared seccional de la fibra. Mientras más abierto o amplio sea el lumen de fibra, más inmadura es.

LONGITUD

Se tiende, se escannea y se visualiza la longitud.
Cuando la fibra tiene 1 in su código en 32 mds es 32.
Las fracciones se igualan a 32 avos y los enteros 1 = 32/32

Por ejemplo:

29/32 in - Code 29
1 in        - Code 32
1 1/4 in  - Code 40
1 3/8 in  - Code 44

INDICE DE UNIFORMIDAD (Unf)

Expresa el radio de el Mean Length.
Unf = Mean Length / Upper Half Mean Length

Relación entre la media aritmetica y la media superior.

Lo que se busca es que haya más fibras largas.

FIBRA CORTA (SFI)

Mientras más automatizada la cosecha, más daño a la cosecha, por lo tanto, más fibra corta.

La fibra corta genera vellocidad porque quedan más fibras salientes y los puntos de contacto son más cortos.

Se considera fibra corta a partir de 0.5 in.
La fibra corta afecta la resistencia y vellocidad. Las fibras más largas tienen mayor coeción.

RESISTENCIA (Str)

La resistencia esta con respecto al titulo.
La resistencia se da en un mechon de fibra. El valor de la resistencia se da en función del tex que de el mechon.

ELONGACIÓN (Elg)

Estiramiento que sufre la fibra hasta antes de romperse.

MOISTURE (Moist)

Humedad.
4.5 -- Muy baja
4.5 - 6.5 -- Baja
6.5 - 8 -- Media
8 - 10 -- Alto
+10 -- Muy alto

COLOR O REFLECTANCIA (Rd)

Evalua la blancura. El amarillamiento. Grado de color. Luz reflejada en las fibras.

Clasificación por: -White, -Light Apotted, -Spotted

TRASH COUNT (Tr Cnt)

Cantidad de impurezas. La muestra se ilumina con un as de luz, los puntos que no reflejan luz son impurezas. La máquina cuenta los puntos de impureza. Si rebasa la escala de grises determinada por la camara se cuenta como impureza.

TRASH AREA (Tr Area)

Es el porcentaje de impurezas por área.

TRASH GRADE (Tr Grade)

Grado de impureza. El tipo de impureza que contenga. Polvos, basurillas, tallos, etc.

FLUORESCENCIA (UV)

Número de ondas ultravioleta que refleja el algodón.

NEPS (Nep)

El cardado elimina los neps. Es la caracteristicas más indeceada del algodón. Genera muchas roturas. Genera muchos desperdicios. El dato se obtiene en neps/gr.

El nep es la fibra que no se puede paralelizar, aquella que su diametro es el 200% mayor a su longitud.

El despepite puede generar muchos neps.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DEL DIÁMETRO DEL HILO DE ALGODÓN

-Resistencia.
-Regularidad/Uniformidad.
-Torsión.
-Elongación.
-Titulo.
-Vellosidad (Es mediable)

USTER CLASSIMATE QUANTUM (APUNTES CLASE)

El Uster Classimate Quantum nos ayuda a monitorear los tipos de defectos en el hilo. Es un sistema de purgado de hilo de algodón.

Los defectos que detecta son los hilos gruesos y delgados, así como los neps.

Hablando en porcentajes, un hilo en el estándar de pocos defectos y en hilo de alta calidad tiene el 5% de defectos.
Un hilo con 5% de defectos tiene alta calidad, del 25 al 75% de defectos tiene una calidad estándar y con el 95% de defectos tienen mala calidad.

HUMIDIFICACIÓN (APUNTES CLASE)

La humidificación es la humedad relativa y temperatura en el ambiente.

Propiedades físicas de materiales textiles que se afectan con Humedad Relativa (HR):
-RESISTENCIA del algodón aumenta si la Humedad Relativa aumenta.
-ELONGACIÓN aumenta si la humedad aumenta.
-ESTÁTICA disminuye si la humedad aumenta.

Hay distintos sistemas de humidificación. Por ejemplo:
-Aire acondicionado.
-Ventilador de aspersión.
-Sistema de aire lavado.
-Sistema de humidificación y aire industrial.
-Humiductos.
-Atomización.
-Humidificación por bolsas de aire.
-Sistema de cortinas de agua.

ENSAYO DOCUMENTOS PDF

ALGODÓN (Gossypium hirsutum)

Este documento me pareció muy monográfico con respecto al algodón. Aunque no nos daba específicamente datos como propiedades físicas y químicas de la fibra, si nos dice todas las especificaciones respecto a su cultivo.

Nos menciona que el algodón debe ser sembrado en temperaturas altas, ahora entiendo porque la mayoría de los cultivos se dan en el centro y norte del país. También nos da un dato que me llamo mucho la atención, que el terreno debe ser un poco arenoso o arcilloso y con poca pendiente. Desde luego sabía que el algodón era muy absorbente, pero nunca relacione esta propiedad con el hecho de que la tierra necesita tener un tránsito muy lleno de agua, ya que el cultivo así lo demanda. Por lo mismo, el terreno no debe ser una pendiente muy pronunciada, ya que el agua recorrería rápidamente el terreno y no penetraría muy bien en el plantío, muy interesante dato.

Otra cosa muy interesante es el hecho de que el polen se dispersa gracias a insectos como las abejas y no solo por el aire que recorre los plantios, sin embargo, aunque unos insectos son necesarios para el plantio, hay otros que no, como los picudos y chinches. Estos últimos dañan el cultivo ya que se comen el néctar de varias partes de la planta y desde luego hacen que se abra antes de tiempo. Hay que tener cuidado con los insecticidas que se utilizan.

Una parte muy importante es el abono del cultivo, y este solo necesita de nitrógeno, ya que de carbono se suministra solo, esto es fascinante a mi ver. Pero lo más interesante me pareció el  que las plantas pueden medir hasta 2m. Y esta se recolecta dos veces al año. En febrero y agosto, pero ahí mencionaba que incluso en mayo se podía cosechar.

El algodón es un cultivo muy fructífero ya que se puede sembrar todo el año y cosechar de dos a tres veces al año, sin embargo, si es de mucho cuidados, sobre todo en la temperatura y el agua. Un cultivo con poca agua simplemente puede hasta fracasar y con baja temperatura la siembra y las semillas abren antes de tiempo y generar fibra inmadura, según entendí.

Otro factor que nunca considere es que no solo la flor se puede ver afectada por insectos, si no que también los tallos, peros estos por bacterias. Estas provocan roturas en los tallos, manchas y raspones. Como lo había mencionado, es un cultivo de mucho cuidado.

Muy interesante el documento, sin embargo la parte del néctar y la nectarización no la entendí, quiero pensar que se refiere al lumen de la fibra, y quizá se relacione con la madurez de la misma.

COTTON FIBER LENGTHS MEASURED BY “HVI” AND “AFIS”

Este documento nos habla acerca de la importancia de la longitude de la fibra de algodón en la industria textil. Y Desde luego nos dice que esta propiedad es la más importante y que es estudiada por los instrumentos HVI y AFIS.

El AFIS hace el estudio de la fibra por medio de sensores y para obtener el porcentaje de la longitud de la fibra utiliza una formula un tanto compleja, la cual tiene el titulo del hilo, la media de la longitud, peso, y el delta debe ser la constante utilizada para el algodón.

El AFIS nos da rangos de longitud con respecto al porcentaje que salga en cada tipo de fibra. Es decir que tanto porcentaje de fibra tiene cierta longitud.

La fibra de algodón es frágil y se puede romper, en el AFIS la fibra se separa con unos cilindros que giran a gran velocidad para poder obtener la fibra lo más separada e individual que se pueda. El AFIS separa la fibra y luego la hace pasar por sensores que determinaran las longitudes. Es algo muy similar al HVI, sin embargo el HVI lo hace por volumen y el AFIS individualiza un poco más la fibras para su estudio.

Desde luego ambos mecanismos tienen el mismo fin, la clasificación de la fibra por su longitud, al menos es uno de sus objetivos, sin embargo, el HVI lo hace por volumen y el AFIS trata de separar un poco más las fibras; pero en las lecturas, las gráficas que refleja el HVI se ven mucho m´+as detallas que las del AFIS. Sin embargo, ambas reflejan los valores minimos y máximos muy similares.

En mi opinión prefiero el HVI porque se ve más exacto, más preciso y más efectivo en cuanto a lecturas de la longitud. Además el HVI también nos ayuda a la clasificación del algodón por otras características además de la longitud, como el color, la madurez, resistencia. No se si el AFIS también pueda hacerlo.

THE EFFECT OF HARVESTING PROCEDURE ON FIBER AND YARN QUALITY

En este documento seguimos con la longiud de la fibra, tal parece que realmente es la propiedad más importante del algodón, a tal grado que de ella depende su uso final.

Tal como lo mencione en el primer ensayo, debemos tener cuidado con los insecticidas que se usan ya que en vez de ayudar a nuestra cosecha la podemos perjudicar. La longitud de la fibra se puede ver afectada o beneficiada por los químicos que se usen durante la cosecha.

Se menciona la UNR, que a mi interpretación parace un sistema también para el estudio de la longitud de la fibra de algodón. Hasta donde logre interpretarlo es algo así como “filas ultra estrechas”. Sin embargo, no puede ser un instrumento de medición de la longitud, ya que los que mencionan son el HVI, AFIS, Peyer y Shirley Analyzer. Donde al parecer los más completos y confiables son el HVI y AFIS.

Además de la longitud, otros aspectos importantes sobre la fibra de algodón son el micronarire, maduez y finura. Y nos menciona que la manufactura de textiles determinan el tipo de proceso y las especificaciones de uso según el Micronaire, ya que esto nos ayuda a determinar su hilabilidad y desde luego la finura del mismo. El Micronaire y la finura están en función de la madurez de la fibra.

El documento también menciona propiedades importantes como el color, la calidad de hilo, los defectos (Neps), desperdicios y el hilado. Así los equipos utilizados para su medición. Creo que el objetivo principal de este documento es el de comparar valores dados por diferentes sistemas de medición en distintas propiedades del algodón.

Aunque todos los equipos destinados a realizar pruebas en el algodón tienen el mismo fin, dar la menor fiabilidad sobre sus resultados, todos tienen sus pros y sus contras, como la exactitud de resultados, la síntesis de los mismos, la variabilidad de muestreo, etc.

THE LUSTRE OF TEXTILE FIBRES AND A METHOD OF MEASUREMENT

Este documento nos menciona el lustre o brillo de la fibra, y dice que el brillo de la fibra es debido a que la sección transversal de la fibra es cilíndrica y transparente. Imagino que esto es en el caso de las fibras sinteticas, porque la fibra de algodón para nada es cilíndrica, sin embargo, entiendo que el lustre de una fibra cualquiera es debido a la refracción de luz sobre su sección transversal. Y dice que los métodos para medir el lustre de la fibra se basan en las curvas o ondas de luz que están reflejan.

El lustre de una fibra varia según su longitud y su sección transversal, ya que mientras más ondas tenga una fibra mayor refracción de luz tendrá, ya que las ondas de luz irán en un mayor número de direcciones con respecta a la fibra. Basandonos en este principio, las fibras naturales, ya sean vegetales o animales (como la lana), tendrán mayor lustre.

Para medir el lustre hay que tomar en cuenta la sección transversal de la fibra, es decir, que tan cilíndrica es, la superficie de la fibra que realmente este brillosa y la homogeneidad del material.

Definitivamente el brillo o lustre se puede medir matemáticamente, sin embargo es por medio de las curvas de refracción de onda y con formulas muy complejas compuestas por variables tridimensionales, ya que deben tomarse en cuenta todas las caras de la fibra.

Aunque un tanto compleja la matematica para determinar el lustre, logre entender que se puede determinar de forma vectorial o cartesiana por medio de las resultantes de las direcciones de la luz. Sin embargo, aunque entienda las bases de la matematica empleada, si es difícil comprender en su totalidad la lógica empleada.

Realmente me costo mucho trabajo entender los documentos porque hay palabras y oraciones que por más que intente combinar palabras en el traductor simplemente no les encontré lógica, pero bueno. El punto central de todos lo entendí a muy grandes rasgos.

PROPERTIES OF TEXTILE FIBERS FOR LOW AND MEDIUM TEMPERATURES

Este ultimo documento solo contiene dos tablas que me parecieron muy interesantes, bueno más que interesantes, muy útiles. Traen las temperaturas de operación en equipos continuos, temperaturas de secado, vapor saturado, humedad relativa, reacciones ante álcalis, acidos y otros agentes. Y todas estas especificaciones sobre todas las fibras, o al menos las más utilizadas en la industria textil como el algodón, poliéster, nylon, acrílico, etc. Además de que contaba con sus nombres comerciales, que a mi ver es muy bueno saberlos porque salimos de la escuela, vamos a fábrica y solo conocemos sus nombres técnicos, y desde luego los clientes manejan los nombres comerciales.

Las tablas de este último documento ayudan a entender un poco mejor los cuatro documentos anteriores y el énfasis hacia las propiedades que mencionaban. Porque aunque parezca muy sencillo, o más fácil por ejemplo subir la temperatura en un proceso para ahorrar tiempo, pues esto puede implicar perjudicar la fibra ya sea en resistencia, aspecto, brillo o alguna otra. Así como el darle su importancia al laboratorio y las pruebas previas que debe tener la fibra, y no solo la de algodón.

Un buen purgado, una buena inspección, separación y clasificación de cualquier fibra nos asegura una mejor calidad. A veces olvidamos que la calidad esta en las optimas condiciones del producto y no en el tiempo de producción.

LOS 4 ACUERDOS (Reporte de Lectura)

Este libro se me hizo muy similar al de Me Vale Madres!. Trata la misma temática, el echo de que estamos domesticados a una tradición, idea o costumbre más familiar que personal. Así mismo, nos da su opinión de como renacer en nosotros mismos pero con ideas personales. A mi ver, es un poco irónico el libro, ya que nos dice que somo domesticados y debemos cambiar nuestros propios acuerdos para ser nosotros mismos; sin embargo, desde cierto punto de vista, hacer caso exacto a lo que el libro dice, no sería precisamente renacer, más bien volver a recaer ya que nos estaría domesticando la propia idea del libro. Sin embargo, desde otro punto de vista al que acabo de describir, el libro se torna interesante si así lo queremos percibir.

Al contrario de los mantras mexicanos, que son más de desapego, este libro aborda desde la perspectiva espiritual el echo de ser felices por sentirnos libres sin cargar pesos que no nos corresponden. Habla sobre la atención, que es aquella que solo ponemos en lo que realmente nos interesa; sobre un juez, una victima y un sistema.

El juez no es precisamente quien sentimos que nos agrede, más bien es nuestro miedo a no ser aceptado por alguna razón; la victima creemos ser nosotros, pero no porque nos vaya mal, si no porque es más fácil justificarse tras un pretexto que el actuar por convicción; y el sistema, que es aquel que nos inculcan, al que nos apegamos y por el cual nos culpamos cuando fallamos, o más bien por el cual nos sentimos frustados o fracasados por no cumplir con sus margenes establecidos por los demás y por nosotros.

Los cuatro acuerdos nos dicen que nuestras palabras deben ser impecables, no tomar las cosas personalmente, no hacer suposiciones y hacer siempre lo máximo que podamos. Cuando nos dice que nuestras palabras sean impecables se refiere a que todo lo que decimos, independientemente de si es bueno o malo, hacia alguien o no, siempre terminara afectándonos a nosotros directamente. Es por eso que debemos medir lo que decimos, porque si nos afecta, entonces hay que estar conscientes de nuestras propias opiniones. Las palabras impecables simplemente son aquellas objetivas e imparciales, con las cuales muchos estarán de acuerdo y otros no, sin embargo, no nos afectaran de manera negativa en los personal.

Por otro lado, el no tomarnos las cosas personalmente nos deslinda del efecto negativo que las opiniones de los demás pueden tener sobre nosotros; es decir, ante esto hay que entender y explicarnos lo que nos dicen para darnos cuenta si realmente hay algo incongruente o no en nosotros. Eso si, si nosotros estamos tranquilos con lo que hacemos y decimos, nada de lo que nos digan nos afectara de forma personal.

El no hacer suposiciones es básico para dejar el papel que a veces tenemos de victima, porque al hacer suposiciones, casi siempre somos los buenos y los demás los malos. Así que si no hacemos suposiciones sobre nada, ni sobre nosotros, entonces el no lograr, obtener o tener algo como se buscaba, pues no nos afectara, simplemente nos ayudara a reestructura nuestras estrategias.

Finalmente el acuerdo de hacer siempre lo máximo que se puede fue mi acuerdo favorito, porque nos libra de las culpas, los pretextos y cosas así. Este acuerdo trata sobre no exigirnos de más, ni justificarnos para hacer menos. Este acuerdo es más que nada sobre el equilibrio individual de productividad.

CONCLUSIÓN

En lo personal me parece interesante la parte de los acuerdos, porque realmente son útiles si se toman con objetividad. Creo que todas las personas necesitamos un equilibrio con nosotros mismos, para así estar paz con los demás y con todo lo que nos rodea. El alejarnos de los problemas no nos deslinda de responsabilidades, pero el deslindarnos de responsabilidades ajenas si nos deslinda de problemas.

CLASIFICACIÓN DEL ALGODÓN

El término “clasificación del algodón” se refiere a la aplicación de procedimientos estandarizados desarrollados por el USDA para la medición de aquellos atributos físicos de la fibra de algodón que afectan la calidad del producto terminado y la eficiencia manufacturera. La clasificación del USDA consiste en determinaciones de longitud de fibra, uniformidad de la longitud, resistencia, micronaire, color, preparación, hoja y materias extrañas.

Longitud de Fibra

La longitud de la fibra es la longitud promedio de la mitad más larga de las fibras (longitud media de la mitad superior). La misma es informada en centésimas y 32 avos de pulgada (ver tabla de conversión). Es medida pasando una “barba” de fibras paralelas a través de un punto de detección. La barba es formada cuando las fibras de una muestra de algodón es tomada por una grampa, después peinada y cepillada para enderezar y paralelizar las fibras.

La longitud de la fibra es fundamentalmente determinada por la variedad, pero la exposición de las plantas de algodón a temperaturas extremas, deficiencias de agua o de nutrientes, puede acortar la longitud. Una limpieza y/o un secado excesivos en la desmotadora puede también resultar en longitud de fibra más corta.

La longitud de la fibra afecta a la resistencia del hilado, la regularidad del hilado y la eficiencia del proceso de hilatura. La finura del hilado que puede ser exitosamente producido a partir de determinadas fibras es también influenciada por la longitud de la fibra. 

Uniformidad de la Longitud

La uniformidad de la longitud es la relación entre la longitud media y la longitud media de la mitad superior de las fibras y es expresada como un porcentaje. Si todas las fibras en el fardo fueran de la misma longitud, la longitud media y la longitud media de la mitad superior serían iguales, y el índice de la uniformidad sería 100. Sin embargo, hay una variación natural en la longitud de las fibras del algodón, de manera que la uniformidad de la longitud será siempre menos que 100.

La uniformidad de la longitud afecta la regularidad y la resistencia del hilado y la eficiencia del proceso de hilatura. Está relacionada también con el contenido de fibra corta (fibra más corta que media pulgada). El algodón con un bajo índice de uniformidad probablemente tiene un alto porcentaje de fibras cortas. Tal algodón puede ser dificultoso de procesar y probablemente producir hilados de baja calidad.

Resistencia de Fibra

Las mediciones de resistencia son informadas en términos de gramos por tex. Una unidad tex es igual al peso en gramos de 1.000 metros de fibra. Por lo tanto, la resistencia informada es la fuerza en gramos requerida para romper una cinta de fibra de un tex de tamaño. La siguiente tabla puede ser usada como una guía en la interpretación de las mediciones de la resistencia de fibra.

Las mediciones de resistencia son hechas sobre las mismas barbas de algodón que son usadas para la medición de longitud de fibra. La barba es apretada en dos juegos de grampas, separadas un octavo de pulgada, y es determinada la cantidad de fuerza requerida para romper las fibras. La resistencia de fibra es fundamentalmente determinada por la variedad. Sin embargo, puede ser afectada por deficiencia de nutrientes en la planta y exposición a la intemperie. 

Existe una alta correlación entre resistencia de fibra y resistencia de hilado. También, el algodón con alta resistencia de fibra probablemente tenga menos rotura durante el proceso manufacturero.

Micronaire

El Micronaire es una medida de finura y madurez de la fibra. Un instrumento de corriente de aire es usado para medir la permeabilidad del aire de una masa constante de fibras de algodón comprimidas a un volumen fijado. La tabla siguiente puede ser usada como una guía en la interpretación de las mediciones de Micronaire.

Las mediciones de Micronaire pueden ser influenciadas durante el período de crecimiento por condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, luz solar, nutrientes de la planta y extremos en poblaciones de plantas o capullos. 

La finura de la fibra afecta el comportamiento del proceso y la calidad del producto final en varias formas. En los procesos de apertura, limpieza y cardado, algodones de bajo Micronaire, o fibra fina, requieren velocidades de proceso más bajas para prevenir daño a las fibras. Hilados confeccionados con fibras más finas resultan en más fibras por sección transversal, lo que a su vez produce hilados más resistentes. Retención y absorbencia de tintura varían con la madurez de las fibras. Cuanto mayor la madurez, mejor la absorbencia y retención.

Color

El color del algodón es determinado por el grado de reflectancia (Rd) y amarillez (+b). La reflectancia indica cuánto brillo o apagamiento tiene una muestra y la amarillez indica el grado de pigmentación de color. Es usado un código de color de tres dígitos.  El código de color está determinado por la localización del punto en el cual intersectan los valores Rd y +b sobre el diagrama para algodón Upland del colorímetro de algodón Nickerson - Hunter. 

El color de las fibras de algodón puede ser afectado por lluvias, heladas, insectos y hongos, y por manchado a través del contacto con el suelo, pastos, u hojas de la planta de algodón. El color también puede ser afectado por niveles excesivos de humedad y temperatura mientras el algodón está siendo almacenado, antes y después del desmote. 

A medida que el color del algodón se deteriora debido a condiciones ambientales, aumenta la probabilidad de reducir la eficiencia del proceso. El deterioro del color también afecta la capacidad de las fibras para absorber y retener tinturas y acabados.

Impureza

La impureza es una medida de cantidad de otros materiales que no sean fibra en el algodón, tales como hoja y corteza provenientes de la planta de algodón. La superficie de la muestra de algodón es explorada por una videocámara y el porcentaje de la superficie del área ocupada por partículas de impurezas es calculada. Aunque la determinación de impurezas y el grado de hoja del clasificador no son lo mismo, existe una correlación entre ambos como se muestra en la siguiente tabla.

Grado de Color

Hay 25 grados de color oficiales para algodón Upland Americano, más cinco categorías debajo de grado de color, como se muestra en la tabla siguiente. El USDA mantiene los estándares físicos para 15 de los grados de color. Los otros son estándares descriptivos.

Grado de Hoja

El grado de hoja del clasificador es una estimación visual de la cantidad de partículas de hoja de la planta en el algodón. Hay siete grados de hoja, designados como grado de hoja “1” hasta “7”, y todos están representados por estándares físicos. Además, hay una designación “debajo de grado” que es descriptiva.

El contenido de hoja es afectado por la variedad de algodón, métodos de cosecha y condiciones de cosecha. La cantidad de hojas remanente en la fibra después del desmote depende de la cantidad presente en el algodón previo al desmote y del tipo y cantidad de equipo de limpieza y secado usado. Aún con los métodos más cuidadosos de cosecha y desmote, una pequeña cantidad de hojas queda en la fibra de algodón.

Desde el punto de vista manufacturero, el contenido de hoja es todo desperdicio, y hay un factor de costo asociado con su extracción. También, partículas pequeñas no pueden siempre ser exitosamente extraídas y esas partículas pueden disminuir la calidad de la tela terminada. 

Materias Extrañas

Las materias extrañas son cualquier sustancia en el algodón que no sea fibra u hoja. Ejemplos de materias extrañas son corteza, pasto, retorcido de púas, fragmentos de tegumento de semilla, polvo, y aceite. El tipo de materias extrañas y una indicación de la cantidad (liviana o pesada), son señaladas por el clasificador en el documento de clasificación. 

CLASIFICACIÓN DEL ALGODÓN POR COLOR (Estándares Oficiales E.U.)

El color de las fibras del algodón es principalmente determinado por las condiciones d temperatura y/o humedad, pelusa del algodón, d la exposición a la luz del sol y a las variedades del algodón. La acción de parásitos o microorganismos, así como las deficiencias técnicas en al recolección y posterior almacenamiento y transporte, pueden afectar el color del algodón.

El color del algodón oscila entre el blanco a amarillento y se clasifican grupos descendentes de calidad:

• Blanco
• Ligero Manchado
• Manchado matizado
• Amarilla manchada

Calidad del color	Símbolo	Código clasificador del color	Código clasificador de la hoja
White
Good Middling	GM	11	1
Strict Middling	SM	21	2
Middling	Mid	31	3
Strict Low Middling	SLM	41	4
Low Middling	LM	51	5
Strict Good Ordinary	SGO	61	6
Good Ordinary	GO	71	7
Light Spotted
Good Middling	GM Lt Sp	12
Strict Middling	SM Lt Sp	22
Middling	Mid Lt Sp	32
Strict Low Middling	SLM Lt Sp	42
Low Middling	LM Lt Sp	52
Strict Good Ordinary	SGO Lt Sp	62

Calidad de Color	Símbolo	Código Clasificador de Color
Manchado
Good Middling	GM Sp	13
Strict Middling	SM Sp	23
Middling	Mid Sp	33
Strict Low Middling	SLM Sp	43
Low Middling	LM Sp	53
Strict Good Ordinary	SGO Sp	63
Teñido
Strict Middling	SM Tg	24
Middling	Mid Tg	34
Strict Low Middling	SLM Tg	44
Low Middling	LM Tg	54
Manchado de amarillo
Strict Low Middling	SM YS	25
Middling	Mid YS	35

Cada paca recibe una clasificación de calidad para el color y una para la hoja (basura). La calidad del color la determina el clasificador tomando como referencia un juego de muestras que están bajo la custodia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Las cualidades levemente manchado, manchados de amarillo o los códigos de calidad 13 y 24 no tienen estándares físicos. Las cualidades de las hojas identificadas con los números 1 a 7, representan la cantidad de hojas de basura en los estándares de calidad White. Por ejemplo, una paca clasificada 31-4 tiene una calidad de color Middling-White y una calidad de hoja equivalente al contenido de basura del estándar Strict Low Middling White.

Fuente:

Cotton Inc.

Departamento de Agricultura de E.U.

Me Vale Madres (Prem Dayal)

Este libro de inicio no me agrado tanto, y esto fue porque el sarcasmo con el que se expresa creo que rebaso la buena literatura de un libro que vale la pena. Sin embargo, bien dicen por ahí: "No hay que juzgar a un libro por su portada". Y es enteramente cierto.

El autor de entrada ataca lo que son las creencias religiosas y la manera de ir educando o formando a los niños, sin embargo, conforme va avanzando la lectura te puedes dar cuenta que no es ciertamente un ataque, si no que, más bien es un ataque a la conciencia individual de cualquier persona.

Prem Dayal nos empieza diciendo algo que quizá nunca habíamos reflexionado de nosotros mismos, el echo de terminamos siendo como La Mona Lisa pintarrajeada con bigotes en forma de burla. Y aunque es cierto que la formación que nos dan nuestros padres es primordial para nuestro carácter a futuro, también es cierto que nos es más fácil culparlos a ellos e incluso a Dios (aquellos que creen en el) en vez de culparnos a nosotros mismos por nuestra ineptitud de hacer lo que realmente queremos.

Pero en fin, independientemente de la sátira social y del fácil manejo de sarcasmo que tiene Dayal; la parte importante, más bien, interesante y principal objetivo del libro es el echo de hacer lo que uno quiere y piensa. Y sobre todo la manera de lograrlo.

Los mantras mexicanos. Primeramente nos da el mantra del desapego, es decir, "Me Vale Madres". Este mantra tiene como objetivo hacernos libres; pensar, decir y hacer justo lo que queremos pero sin llegar al punto de volvernos irresponsables. El punto del "me vale madres" es romper con nuestras propias cadenas, aceptarnos a nosotros mismos para así poder luchar y conseguir lo que queremos y deseamos. Lejos de ser una excusa de nuestros errores y rebeldía, este mantra es la pauta para poder decir "NO" a todo aquello que no es necesario para nosotros, pero que por cortesía, compromiso o apariencia normalmente aceptamos.

Por otro lado, tenemos el mantra de "A La Chingada", que es el mantra de la purificación. Dayal nos dice que este es el mantra de la purificación, y que es aquel que nos ayuda a enfrentar la culpa, o más bien a deshacernos de ella en distintas etapas. Toda nuestra vida nos la pasamos cometiendo errores, desde luego es normal ya que somos humanos; sin embargo, dejamos que la culpa siempre nos persiga. Existen a grandes rasgos dos tipos de culpa, la real y la social. La culpa real es aquella que nos acosa tras algo de lo cual sacamos ventaja con alevosía; aquí nuestra conciencia nos ataca y nos hace sentir culpa, de cierta manera bien merecida. Sin embargo, la culpa social no es propiamente cierta, al menos en la mayoría de la veces, ya que este tipo de culpa es la que nos hacen sentir con el fin de manipularnos de alguna manera. Y es aquí donde aplicamos el mantra "A La Chingada", y es necesario hacerlo ya que sentirnos culpables solo nos afecta y nos hace creer lo que los demás quieren que pensemos de nosotros mismos o sentirnos tan mal para ser capaces de dar gusto a los demás. Y como la culpa simplemente no nos sirve de nada, pues entonces el mantra debe tomar partida.

En ese mismo segmento se habla del arrepentimiento, que algo generado por malas decisiones pero no es como la culpa, ya que el arrepentimiento trata más bien de aceptar el error para buscar su solución y no volver a caer en lo mismo. El arrepentimiento es una manera de regresar a nosotros mismo con plena conciencia. 

Otro punto curioso y cierto que habla durante el mantra de "A La Chingada" es el perdón, y Dayal tiene mucha razón, ya que muchas veces nos gastamos el tiempo sintiendo culpa creyendo que esto nos dará el perdón; pero nunca nos ponemos a pensar en que si sentimos culpa buscando perdón, es que en vez de buscar perdón buscamos pretextos para volver a cometer los mismos errores que nos llevaron a sentir culpa, pero ventajosamente es más fácil sentirnos culpables para parecer criminales en recuperación, que arrepentirnos para ser responsablemente libres.

Y finalmente nos dice que el mantra de "No Es Mi Pedo" es el mantra de la desidentificación. Más que desidentificación, es la identificación de uno mismo, quien es realmente uno en esencia, desde luego de ahí la desidentificación. Todo el tiempo nos estamos preocupando y peleando por las distintas etiquetas que los demás y que uno mismo nos ponemos, como el lugar del que venimos, donde estudiamos, donde trabajamos, que música escuchamos y que ropa vestimos; sin embargo, la respuesta a quien somos va más haya de toda la apariencia que intentamos dar o que los demás creen.

Especialmente en este capitulo de "No Es Mi Pedo" hay una frase que en lo personal me encanto, y con la cual yo me eh formado mi propio criterio desde hace unos años; desde luego Dayal le agrego algo que de existir "Pancho Lopez" realmente diría: "Karl Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, Pancho López dice que la identificación es el opio del espíritu". Esto es tan cierto, que los religiosos tachan como malo a Marx por no estar de acuerdo con la religión. Es decir, un ejemplo más de identificación por etiquetas.

El punto principal del libro, más que el sarcasmo mexicano, la identificación y reflexión espiritual; siento que es la recuperación de la individualidad que perdemos por el afán de encajar en círculos sociales que a veces ni siquiera nos interesan de verdad o que terminamos dándonos cuenta que no son lo que realmente creíamos y esperábamos.

Más que la liberación reflexiva, siento que es la conciencia responsable la que nos trata de mostrar Dayal. Si bien es un libro poco literario con un contenido un poco burdo y sobrio, vale la pena leerlo en el momento en que te topas con ironías diarias que todos vivimos y buscamos desaparecer, pero que a veces nosotros mismos creamos repetidamente.

SITUACIÓN ACTUAL DEL ALGODÓN EN MÉXICO

De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción mundial de algodón para el ciclo 2012-2013 presentará una reducción de 8.2% en comparación con el ciclo 2011-2012, para ubicar el volumen de producción de la fibra en 24.8 millones de toneladas.

La evolución negativa en la producción del algodón se puede explicar por el cambio hacia cultivos con mayor rentabilidad, así como por una desaceleración en la demanda de la fibra, por factores económicos.

Durante el ciclo 2009-2010, el mercado del algodón atravesó por un importante periodo de inestabilidad, consecuencia de la baja disponibilidad de la fibra, así como una alta demanda de la misma. Esta situación impulsó los precios de referencia internacional a niveles históricos; el índice Cotlook-A, publicado por el Cotton Outlook, alcanzó un pico de 5,372 dólares por tonelada en marzo del 2011. Esta coyuntura de precios reactivó el interés por la fibra, que se tradujo en un incremento de 13.5% en el volumen de producción obtenido en el siguiente ciclo.

Actualmente, la basta disponibilidad del algodón, observable en los niveles de inventarios mundiales, que se ubican en los más altos de la década, así como la disminución en la demanda del mismo por el cambio hacia fibras sintéticas han deprimido el precio de referencia.

En las últimas sesiones, la tonelada ha cotizado en 1,794 dólares, es decir, 67% menos en relación con el máximo alcanzado en el 2011. Dicha situación ha desincentivado al productor de algodón.

El consumo mundial de algodón para el ciclo 2012-2013 se estima con un crecimiento de 3.5%, impulsado principalmente por India y Pakistán. Sin embargo, este incremento es comparable con la disminución de 9.0% observada en el ciclo 2011-2012. Así, a pesar de que el consumo crecerá, todavía se ubicará como uno de los volúmenes de consumo más bajos de la década.

Es importante destacar que el consumo del algodón está altamente relacionado con la evolución de la situación económica mundial, pues ante periodos de crecimiento económico, la industria manufacturera, incluyendo la textil, principales consumidores, demandan más fibra. Así, la realidad económica mundial provocará que el mercado del algodón continué deprimido.

PERSPECTIVA NACIONAL DEL ALGODÓN

El algodón se produce principalmente en Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, Durango y Tamaulipas. Chihuahua aporta más del 50% de la superficie sembrada y de la producción nacional, seguido en importancia por Baja California y Coahuila. Por su parte, el consumo nacional del algodón es absorbido en un 70% por la industria textil.

En 2009 la superficie sembrada disminuyó aproximadamente el 30% debido a cambios en el ingreso esperado de los productores. En ese año, la superficie sembrada llegó a uno  de sus niveles más bajos en su historia. No obstante, el incremento en el precio del algodón ha incentivado la producción de este cultivo. En 2010, la superficie sembrada rebasó las 121 mil has y la cosechada 110 mil.

El incremento de los precios internacionales y su transferencia a los precios nacionales motivarán el incremento de la superficie sembrada. En 2011 se prevén 134 mil has sembradas y al final del periodo, donde se estima que ésta alcance 160 mil ha.

Los productores de algodón continúan incrementando su tecnificación por lo que se espera que el rendimiento promedio incremente a 4 ton/ha en 2011 a 4.2 ton/ha a finales de la proyección base en 2020. En 2020, se estima que esta producción alcance las 660 y 227 mil toneladas de algodón hueso y algodón pluma respectivamente. Como resultado, se proyecta que las importaciones de algodón disminuyan de 272 mil toneladas en 2011 a 206 mil toneladas en 2020.

Actualmente México ha concedido a trasnacionales 359 permisos para la siembra de algodón transgénico. Más de la mitad fueron emitidos durante el gobierno de Felipe Calderón, quien aprobó las solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2 millones de hectáreas en 10 estados de la República. La superficie aprobada equivale al territorio de países enteros, como El Salvador o Belice. Monsanto y Bayer son las principales beneficiarias. A la primera se le autorizaron, tan sólo para siembra comercial, 350 mil hectáreas. Otras 13 solicitudes de estas dos trasnacionales se encuentran en etapa de análisis y el gobierno de Peña Nieto deberá decidir si las aprueba o las rechaza. México es centro de origen y diversidad genética del algodón, sin embargo hasta ahora no se ha emitido medida alguna para proteger a las especies nativas de la contaminación transgénica.

El algodón silvestre mexicano ha sido contaminado con material genéticamente modificado, lo cual supone un riesgo para la biodiversidad, alertan expertos.

La inquietante conclusión proviene de seis científicos de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad en una investigación publicada este mes en la revista estadounidense Molecular Ecology.

En el texto "Flujo transgénico reciente de largo alcance en poblaciones silvestres conforme a patrones históricos de flujo genético en algodón (Gossypium hirsutum) en su centro de origen", los especialistas demostraron que los genes y transgenes de esa planta pueden moverse de una población a otra a miles de kilómetros de distancia por medio de semillas.

Además descubrieron que las variedades de algodón silvestre mexicano que guardan genes trans evolucionan rápidamente, lo cual implica consecuencias impredecibles.

La diversidad genética de las poblaciones silvestres es muy alta y la de los cultivos es muy baja. El flujo puede reducir esa diversidad, pero no tenemos idea de qué impacto puede tener. Lo que vemos es producto de 15 años de siembras transgénicas con permisos, de cómo se maneja la bioseguridad.

Para levantar un cultivo que estaba en decadencia por el derrumbe de los precios internacionales y la supremacía de las fibras sintéticas, el gobierno mexicano autorizó en 1996 la plantación experimental de algodón genéticamente modificado, sin tomar en cuenta estudios de su contexto biológico en el país.

Desde 2009 se cultiva a escala comercial, sobre una superficie superior a las 100.000 hectáreas y con una producción de unas 500.000 toneladas por zafra, según datos de la Secretaría (ministerio) de Agricultura de México.

Los expertos encontraron que 1,4 por ciento de los 5.985 permisos para sembrar algodón genéticamente modificado emitidos por las autoridades mexicanas entre 1996 y comienzos de 2008 se ubican dentro del área de distribución de dos "metapoblaciones" de algodón silvestre, como se les llama a un conjunto de poblaciones existentes en equilibrio entre la extinción y la colonización.

Mientras, 4,2 por ciento está dentro de un radio de 300 kilómetros de tres metapoblaciones y el resto yace a más de 300 kilómetros del material silvestre.

Como ya ocurrió con el maíz nativo, esta contaminación podría repetirse en otras siembras transgénicas que avanzan lentamente en este país latinoamericano.

Ese es el temor que invade a los 16.000 apicultores del sudoriental estado de Yucatán, donde se cultivan 30.000 hectáreas de soja genéticamente modificada a escala piloto a cargo de la firma transnacional estadounidense Monsanto.

ESTADOS PRODUCTORES DE ALGODÓN EN MÉXICO

El algodón en México tiene dos ciclos de producción. El primero es el de Otoño – Invierno, cuyo aporte a la producción nacional es insignificante, ya que sólo participa el estado de Tamaulipas. Por otra parte, está el ciclo Primavera – Verano, que es el más importante y en el cual intervienen los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y la Región Lagunera, que en conjunto concentran prácticamente el 100% de la producción nacional. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2010 se produjeron un total de 440,489.42 toneladas de algodón hueso, en una superficie de 120,117.81 hectáreas. En el año 2010, el principal productor de semilla de algodón fue Chihuahua al concentrar 58.7% de la producción en nuestro país.

El estado que ocupó la segunda posición fue Baja California al generar 20.3% del total nacional, Coahuila representó el 12.9%, Sonora 4.8%, Durango 2.3% y el 1.0% restante lo conformó el estado de Tamaulipas.

Es importante mencionar que el estado que ha mostrado un crecimiento significativo en su participación en la producción nacional es Chihuahua, al pasar de un 14.3 a 58.7% en el periodo 1990-2010. Las demás entidades han disminuido su aportación, y en algunos casos han dejado de reportar producción de semilla como los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, entre otros.

Algodón Hueso, producción agrícola

CLASIFICACIÓN DEL ALGODÓN

El término “clasificación del algodón” se refiere a la aplicación de normas oficiales y procedimientos normalizados desarrollados para medir los atributos físicos del algodón en rama que afectan a la calidad del producto acabado y/o al rendimiento de la manufactura. La metodología de clasificación se basa en una serie de normas sobre el grado y en instrumentos de medición que se utilizan en tándem con métodos y equipos de última tecnología para proporcionar a la industria algodonera la mejor información posible sobre la calidad de cara a la comercialización y el tratamiento.

La clasificación del algodón incluye determinaciones de calidad del grado de color, el grado de hoja, la preparación, la longitud de fibra, el índice de uniformidad de longitud, la resistencia de la fibra, el micronaire, el color Rd, el color +b, e indicación del contenido de basura y de materia extraña. A medida que avanzan los sistemas de clasificación en todo el mundo, disminuye la dependencia de los sentidos humanos y aumenta la clasificación con instrumentos. Países como Australia, el Brasil, China, Uzbekistán y los Estados Unidos ya los han introducido plenamente o están muy cerca de lograr la clasificación mediante instrumentos del 100% de sus cosechas de algodón.

CONCLUSIÓN

La industria algodonera en México esta sufriendo fuertes altibajos, ya que por más de que se trate de invertir en la siembra de algodón, la industria no logra levantar la producción de algodón. Actualmente se ah invertido en semillas transgénicas, para poder darle a la fibra mejores propiedades como el color y la longitud. Esto bien puede ayudar a elevar la producción del algodón, sin embargo, descuida el sector ambiental debido a que pueden contaminarse los cultivos.

El algodón transgénico lo entiendo como un arma de doble filo, bien puede llevar a la alza el mercado nacional de algodón, pero puede poner en riesgo los plantios del mismo. Sin embargo debemos pensar como empresarios y productores y buscar la manera de posicionar de manera importante el algodón en el mercado.

Si bien las fibras sintéticas rebasan la producción algodonera, esto debido a que se les manejan más ampliamente sus propiedades, no debemos olvidar que el algodón tiene propiedades de absorbencia y confort que no pueden imitarse al 100%. Es por eso que debe buscarse la siembra de este, y si las semillas transgénicas apresuran el proceso, entonces el reto esta en buscar la manera de prevenir o corregir la posible contaminación de plantios.

Fuente:

El Economista

Financiera Rural

Inter Press Service

Info Rural

Comentario respecto al archivo "Humidification"

La humidificación consiste en el manejo de humedad en un área de trabajo. En la industria textil es importante el control de la humidificación ya que las propiedades de las fibras pueden ser alteradas de manera perjudicial o benéfica. Por ejemplo; en las fibras naturales como el algodón, la resistencia aumenta si la humedad relativa aumenta. Caso contrario en las fibras artificiales como la viscosa, donde la resistencia disminuye si la humedad relativa aumenta.  Otra propiedad que se ve afectada es la elongación, esta aumenta cuando la humedad relativa aumenta. También la estática aumenta si la humedad disminuye. Como puede observarse la humedad es un factor importante del cual se debe tener control durante la producción.

Por ejemplo; en el acabado con fibras sintéticas  la estática puede provocar piling que generaría errores al momento de aplicar aprestos. En el genero de punto, la baja humedad puede provocar resequedad en los hilos y provocar que estos se rompan durante el tejido. En la hilatura la baja humedad puede afectar la resistencia del hilo y al igual que en el genero de punto, puede provocar roturas y neps por la vellosidad. Así mismo, en el tejido plano, una humedad alta puede provocar que los hilos se peguen entre sí durante el tejido en el telar.

Como se puede observar,  el  control de la humedad relativa es importante ya que influye directamente en la velocidad de producción.

El articulo también habla de los distintos tipos de humidificación y a su vez de la deshumidificación; es decir, los distintos tipos de control de humedad. Habla sobre la calefacción y refrigeración tanto en humidificación y deshumidificación; esto es sobre el aumento y disminución de humedad y temperatura. También menciona la refrigeración por evaporación, que es la inyeccción de vapor.

Sistema de Humidificación y Aire Industrial

HUMIDIFICACIÓN POR HUMIDUCTOS

El sistema de humidificación consiste en la aplicación de una fina capa de humedad, constituida por millones de micro gotas que cubren toda la superficie deseada del expositor. 

Con este sistema se reduce el tiempo dedicado al mantenimiento, ya que el sistema proporciona la cantidad de humedad precisa durante el día, para lo cual el equipo dispone de un controlador electrónico, que permite regular la frecuencia y duración del tiempo de nebulización.

El sistema de nebulización consta de un equipo de tratamiento del agua, una bomba que toma el agua de la red y lo impulsa a una presión de 15-25 kg/25cm2 hacia las boquillas de nebulización insertas en las tuberías de distribución. A esta presión conseguimos formar una nube de micro-gotas de 20-40 micras, que permite humidificar la zona deseada.

HUMIDIFICACIÓN POR AIRE LAVADO

Los sistemas de aire lavado o evaporativo son muy utilizados en centros comerciales, cines, restaurantes, naves industriales, bodegas, iglesias, teatros,  o construcciones con mucho volumen de aire.

El sistema de aire lavado se forma de un equipo denominado como lavadora de aire, este equipo esta integrado por un gabinete de lámina resistente contra la intemperie en sus paredes tiene louvers, en su interior se encuentra un banco de filtros aspen, un sistema de bombeo de agua para mojar los filtros y un ventilador de alta capacidad el cual absorbe aire del exterior por las paredes del gabinete  y así mismo pasa el aire por los filtros con el fin de limpiar e inyectar el aire con una mejor calidad y pureza, por medio de una red de ductos se conduce el aire hacia la zona acondicionada y descarga por medio de difusores o rejillas.

Es necesario crear una salida para todo el aire que suministra el equipo de aire lavado ya que este equipo solo inyecta aire del exterior y se necesita otra forma para sacar ese mismo aire ya sea por medio de presiones (instalar louvers en los muros exteriores) u otro equipo de extracción de aire.

HUMIDIFICACIÓN POR ASPERSIÓN

Los sistemas de humidificación a altas presiones se utilizan en la industria textil, del papel y la madera para mitigar la propagación de un incendio.

Los sistemas están conformados por los siguientes componentes:

• Planta de tratamiento de agua. Purifica el agua.
• Bomba. Aumenta la presión del agua.
• Múltiple. Distribuye el agua por los ductos.
• Panel de control. Controla nivel, presión y caudal.
• Aspersores. Riegan el agua a alta presión.
• Higrómetro. Mide humedad del ambiente.
• Válvula reguladora de presión. Regula presión.

El funcionamiento de este tipo de equipos consiste en una bomba de agua que la distribuye por los ductos, aumentando su presión, luego el agua es llevada hasta los aspersores que realizan el riego.

Esta clase de sistemas son automáticos y se activan según el nivel de humedad del aire circundante, cuando el nivel es muy bajo se activan automáticamente. También se pueden activar manualmente cada vez que se necesite.

En la industria textil sus funciones son de aumentar la resistencia a la tensión de las fibras y disminuir el desperdicio, incrementar la calidad del producto y su nivel de producción, reducir la energía estática, y disminuir la cantidad de borra presente en el ambiente.

En la industria del papel sus funciones son eliminar la electricidad estática, disminuir temperatura ambiente, facilitar la separación de las hojas de papel, y ayudar a que la tinta se adhiera fácilmente al papel.

En la industria de la madera sus funciones son disminuir la presencia de polvo y limpiar el aire del polvo presente.

HUMIDIFICACIÓN POR ATOMIZACIÓN

Humidificadores por atomización agua a alta presión

Sistema de humidificación adiabática mediante boquillas de pulverización con agua a alta presión. M áxima eficiencia energética, mínimos costes operativos y bajo coste de inversión.

Una bomba eficiente y silenciosa de de alta presión de 70bar, produce una niebla muy fina que se evapora rápidamente en el aire, a la vez que lo enfría y humecta.

La incorporación de un temporizador, integrado en las bombas de alta presión, permite un mejor rendimiento y notable ahorro en el consumo de agua.

Humidificadores por atomización aire/agua Sistema de humidificación adiabática mediante boquillas de pulverización con agua y aire comprimido. Energétricamente es el sistema de humidificación más eficiente, dado sus bajos costes operativos. CONCLUSIÓN Los sistemas de humidificación dentro de la industria van más haya de mantener un aire acondicionado que mantenga una temperatura cómoda en el área de trabajo. Los sistemas de humidificación cumplen con la función de dar condiciones atmosféricas adecuadas con respecto a las necesidades de producción. Dentro de la industria textil la temperatura y humedad relativa son factores que influyen tanto en las características  y propiedades del producto (hilo, tela, prendas, etc), como en la capacidad laboral del trabajador.

Las propiedades que se cuidan con la humidificación en los textiles es la generación de estática, vellosidad, resequedad de la fibra, e incluso la misma resistencia del hilo con respecto a la fricción. 

Bibliografía
Humidificación por Aire Lavado

Humidificación por Atomización

Humidificación por Aspersión